Есть имена, которые у всех на слуху.
Но есть и те, которые не попали "на перо журналистов"
Но о них знать нужно
Например - Мадам Гре
Она одевала Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли, принцесса де Бурбон, Грейс Келли, Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская.

Мадам Гре – великий французский модельер. Создательница платьев достойных богинь Олимпа.

Гре Мадам, Аликс (1903-1993) - французский кутюрье. Ее настоящее имя Жермен Эмили Кребс. Она родилась в Париже и мечтала стать скульптором, но стала знаменитым модельером, создававшим изысканнейшие платья.

Мадам Гре завоевала свое место среди великих модельеров благодаря своему искусству закройщицы. Она кроила без выкроек, имея под руками только ткань, что делало ее модели неповторимыми.

Аликс никогда не употребляла плечиков и зажимов, а только следила как ложится ткань. Она хотела добиться, чтобы ткань сочетала свойства драпа и муслина, и придумала новую ткань - джерси из шелка. Эту великую идею претворил в жизнь Родье, создав в 1935-м ткань для Аликс. В этом же году модельер выпустила свое знаменитое свободное манто без швов, скроенное из специально заказанной очень широкой ткани.

Жакет 1935 года

Модели «Аликс» становятся очень известными, а в 1939 году получают приз за лучшую коллекцию высокой моды на Универсальной выставке в Париже.

Но началась Вторая Мировая война, и в 1940 году салон «Аликс» был закрыт. Жермен Кребс осталась без работы и бежала из оккупированного Парижа на юг Франции вместе с мужем и дочерью. Оставшись без средств к существованию, она приняла мужественное решение возвратиться в Париж и начать там новое дело.

Пижама

Дом моделей она назвала «Мадам Гре», позаимствовав псевдоним у своего мужа, русского художника Сергея Черевкова, который подписывал свои картины «Гре».

В 1942-м Аликс открывает ателье, но просуществовало оно недолго, до 1943 года. Мадам Гре не желала сотрудничать с оккупантами и вела себя вызывающе по отношению к ним.

В июле 1941-го оккупационные власти ввели во Франции нормирование продовольствия и карточки на ткань и одежду. В апреле 1942-го для сокращения расходов материалов при производстве одежды были приняты следующие меры: ограничены длина юбок и ширина брюк, запрещены лишние детали (отвороты на брюках и др.) Из конфискованных на французских фабриках материалов оккупанты заставляли мастеров выполнять немецкие военные заказы. Особенно плохо дела обстояли с обувью, так как все запасы кожи были конфискованы для военных нужд. Обувь для гражданского населения изготовляли из старых автомобильных покрышек, веревок, резины, целлофана и других непригодных материалов. Многие мастерские освоили в это время изготовление традиционной крестьянской французской обуви - деревянных сабо. Модницы носили обувь на деревянной или пробковой подошве.В этот период всеобщей экономии материалов мода становится формой протеста оккупантам. Модельеры стараются использовать для платьев как можно больше ткани, чтобы меньше досталось немцам.

Мадам Гре принимала активное участие в этом движении: отказывалась обслуживать любовниц немецких офицеров, на показе мод для немцев продемонстрировала платья только трех цветов - синего, красного и белого - национальных цветов Франции. Дом «Мадам Гре» был закрыт властями за превышение лимита ткани. Она вывесила большой трехцветный флаг Франции на здании Дома моды, и его закрыли окончательно, а Аликс пришлось бежать в Пиренеи, чтобы избежать ареста.

1945

1946

В Париж она вернулась только в 1945-м, после освобождения Франции, и Дом «Мадам Гре» был снова открыт.

Беспощадность, с которой мода может обходиться и делать прежде считавшиеся красивым – уродливым, должно быть сильно ударила по Мадам Гре, когда в 1947 году Диор взорвал общественность своим стилем New Look. Всё против чего выступала Гре, неожиданно вновь возвращается в моду: корсеты, пышные юбки. Хотя многие женщины по-прежнему отрицают новинки и носят ее платья. Спустя годы после войны ее ателье становится одним из самых больших в Париже, 180 сотрудников и семь рабочих лабораторий.

В 1956 году, Фонд Форда выбрал Мадам Гре из всех парижских Кутюрье, для путешествия в Индию, с целью изучить лучший способ приспособить индийскую ткацкую технологию к западному рынку. Очарованная редкими и экзотическими ароматами, она задумала создать духи и подарить их женщинам, как некоторые дарят драгоценности. В 1959 году появился один из легендарных кожанно-шипровых парфюмов – «Cabochard», единственное, что осталось от её Дома в наше время. Это слово означает «Упрямец». Он предвосхитил целое поколение духов с кожано-шипровыми нотами: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) и Montana (1986).

В 1947 г. модельер была награждена орденом Почетного легиона.

Яркая индивидуальность и бескомпромиссность снискали ей славу мастера классического стиля. Любимыми тканями модельера были джерси, шерсть и шелк.

Среди клиенток мадам были Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли, принцесса де Бурбон, Грейс Келли,

Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская. Отличительной чертой ее творчества стали драпировки из шелка и джерси. Она отрезала куски от рулона ткани и на манекенщице накалывала булавками мельчайшие складки, собирая наряд вживую.

1950

Мадам Гре смогла в последний раз вызвать сенсацию серией своих этнических моделей, которые, в отличие от "греческих" платьев 30-х годов, не облегали тело, а свободно ниспадали и струились вдоль него. В 1966 году известный фотограф Ричард Аведон сделал фотосессию с Барброй Стрейзанд для журнала Vogue, где она предстала в пончо и восточных туниках от Мадам Грэ. Для "Baby" Джейн Холцер, модели и одной их "factory girls" Энди Уорхола, кутюрье придумала платье из шелкового сатина цвета ржавчины с необычной проймой.

.

Мадам Гре была обладателем множества наград и титулов. В 1973 году её избрали президентом "Синдиката Высокой моды", коим она являлась на протяжении 14 лет. В 1976 году модельер была первой, кто получил награду "Dé d"Or de la Haute Couture" ("Золотой Напёрсток Высокой моды"), в 1980 её назвали "Самой элегантной женщиной в мире" и она стала кавалером ордена Почетного Легиона. В том же году Мадам Гре - которая всегда сопротивлялась pret-a-porter - запускает свою первую коллекцию готовой одежды Grès Boutique.

Мадам Гре была не только творцом, но и руководила в течение 20 лет (1972-1992) Синдикатом высокой моды.

1977

В 1982 году, Мадам Гре была вынуждена продать парфюмерное производство, самое выгодное свое предприятие. Она вложила все средства в линию Haute Couture, но в 1984 году рассталась со своим детищем и продала Модный Дом французскому бизнесмену Бернару Тапи. В то время этот человек еще не подорвал свою репутацию многочисленными скандалами и судебными исками и смог очаровать пожилую женщину. В интервью журналистке Figaro Жани Самэ бизнесмен делился своими грандиозными планами: "Я дам ей средства, чтобы она посвятила себя творчеству, не думая о деньгах. Ей не нужно будет ни перед кем отчитываться. Я буду отвечать на вопросы, а она... просто будет. Я не знаю, сколько ей лет, и я делаю ставку на знаменитую женщину, способную проработать трое суток без остановки для своей последней коллекции. На это не способен ни один из моих тридцатилетних коллег". Всё это были пустые слова. Три года спустя Тапи продал компанию дизайнеру Жаку Эстрелю. Модный Дом Gres исключили из Синдиката Высокой моды из-за проблем с налогами. В 1987 году Модный Дом Gres на 1, Rue de la Paix окончательно закрывают. "Они сломали

Среди клиенток Мадам Гре (Madame Grés) были Марлен Дитрих, Гарбо, Виьен Ли, принцесса де Бурбон, Грейс Келли, Барбра Стрейзанд, Жаклин Кеннеди и герцогиня Виндзорская.Рядом с экстравагантной Эльзой Скиапарелли и Коко Шанель, склонной к пророчествам и яростной полемике, она казалась замкнутой, холодной и скучной. Её способность полностью отдаваться своему искусству людям поверхностным давала основание говорить о высокомерии и расчетливости Мастера.

Ее настоящее имя Жермен Эмили Кребс. Она родилась в Париже в 1903 году, в семье небогатых буржуа. Девочка мечтала стать скульптором или...балериной. Затем она училась на скульптора и основательная художественная подготовка, широкий кругозор, знание законов подлинного искусства позволили ей впоследствии создавать одежды, достойные не подиума, а музея и античного форума.
Свою карьеру Жермен начинала как и Шанель - делая шляпы в небольшом модном салоне. В 1932 году она входит в мир моды, открывая свой первый салон "Alex Couture", который специализировался на спортивной одежде. В следующем году, вместе с подругой Жюльеттой Бартон, Жермен обосновывается в трех-комнатных апартаментах на улице Миросмениль и создают одежду под вывеской "Alix Barton". В 1934 году модельер переезжает на более престижную Фобур Сент-Оноре, 83 и открывает салон уже в одиночестве, под именем "Alix". Так Жермен Эмили Кребс становится Аликс.

Alix (Alix Barton), 1933
Характерный силуэт Аликс Гре базировался на радикальном переосмыслении методологии пошива женской одежды. Более тысячи лет форма платья оставалась более или менее одинаковой: сшитый, часто с использованием корсета, лиф над цельной юбкой. В начале XX века Марианно Фортуни изобрел: платье-тунику из плиссированного шелка. Оно напоминает древнегреческий хитон и ниспадает с плеч до пола, без вытачек, подкладок или сборок. Модель Марианно Фортуни 1907 года никогда не выйдет из моды, ибо она никогда и не была в моде. Знатоки сразу признали ее произведением искусства - это платье, которое ничего не показывает и ничего не скрывает. Интерес художника к тканям и краскам заставлял его экспериментировать с бархатом, шелком и новыми способами нанесения рисунка. Форма же Фортуни не интересовала.

Mariano Fortuny

Аликс мечтала создавать платья натянутые как струна, точно подогнанные по фигуре: пусть любая женщина смотрится как греческая статуя. Она приступала к работе без лекал и выкроек, сразу берясь за ткань. Эта особенность делала ее модели практически невоспроизводимыми. Она никогда не использовала никаких прокладок, подплечников, ни даже застроченных складочек, старалась, чтобы ткань ложилась строго на определенное ей место. Не сумев добиться нужных ей складок от муслина, она, покомкав в руках кусочек шелковой подкладки, подумала о шелковом джерси, и в 1935 году Родье создал для нее эту ткань. В том же году она выпустила в свет широкое манто без всякого кроя, и для него специально соткали ткань шириной намного больше обычной. Модели «Аликс» становятся очень известными, а в 1939 году получают приз за лучшую коллекцию Высокой моды на Международной выставке в Париже.

Аликс была трудоголиком, фанатично преданным работе и редко выходила в свет. Но 1937 году она познакомилась и сразу вышла замуж за Сергея Черевкова, русского художника, который подписывал свои работы "Гре" (Gres) - анаграмма имени во французском написании Serge. Замужество не продлилось долго - Черевков уехал на Таити и забыл вернуться. Аликс, однако, продолжала помогать ему деньгами до самой его смерти в 1970 году. За две недели до начала войны рождается ее дочь Анна. Из оккупированного Парижа они с дочерью бегут на юг Франции, в маленькую деревушку. Её знаменитый фирменный головной убор - тюрбан - появился как раз в это время, по вполне прозаической причине: отсутствие приличного парикмахера.

Оставшись без средств к существованию, она приняла мужественное решение возвратиться в Париж и начать там новое дело. Дом моделей она назвала «Мадам Гре», позаимствовав псевдоним у своего мужа. В 1942 Аликс открывает ателье, но просуществовало оно недолго, до 1943 года. Мадам Гре не желала сотрудничать с оккупантами и вела себя вызывающе по отношению к ним.

Grecian evening dress (front detail), pink silk jersey, 1955

Беспощадность, с которой мода может обходиться и делать прежде считавшиеся красивым - уродливым, должно быть сильно ударила по Мадам Гре, когда в 1947 году Диор взорвал общественность своим стилем New Look. Всё против чего выступала Гре, неожиданно вновь возвращается в моду: корсеты, пышные юбки. Хотя многие женщины по-прежнему отрицают новинки и носят ее платья. Спустя годы после войны ее ателье становится одним из самых больших в Париже, 180 сотрудников и семь рабочих лабораторий.

В 1956 году, Фонд Форда выбрал Мадам Гре из всех парижских Кутюрье, для путешествия в Индию, с целью изучить лучший способ приспособить индийскую ткацкую технологию к западному рынку. Очарованная редкими и экзотическими ароматами, она задумала создать духи и подарить их женщинам, как некоторые дарят драгоценности. В 1959 году появился один из легендарных кожанно-шипровых парфюмов - «Cabochard», единственное, что осталось от её Дома в наше время. Это слово означает «Упрямец». Он предвосхитил целое поколение духов с кожано-шипровыми нотами: Miss Balmain (1967), Aramis (1964), Cachet (1970) и Montana (1986).

MADAME GRES gown worn by Sunny Hartnett, 1957, Richard Avedon

В шестидесятых она столкнулась с еще одним препятствием: массовым производством. Мадам Гре была кутюрье в истинном смысле: это значило не только создавать эксклюзивные наряды для богатых клиенток, но и то, что все вещи изготавливались исключительно вручную. Станки не могли воспроизвести её уникальную технику скульптурных драпировок. А бесчисленные дешевые мини-платьица трапецевидного силуэта уже затопили рынок. И все же, именно в этот период, Мадам Гре смогла в последний раз вызвать сенсацию серией своих этнических моделей, которые, в отличие от "греческих" платьев 30-х годов, не облегали тело, а свободно ниспадали и струились вдоль него. В 1966 году известный фотограф Ричард Аведон сделал фотосессию с Барброй Стрейзанд для журнала Vogue, где она предстала в пончо и восточных туниках от Мадам Грэ. Для "Baby" Джейн Холцер, модели и одной их "factory girls" Энди Уорхола, кутюрье придумала платье из шелкового сатина цвета ржавчины с необычной проймой.

Madame Alix Gres, for Harper"s Bazaar, February 1964, Diane Arbus
Альбом Vogue"s History of 20th Century Fashion, изданный в 1988 году, называет ее "величайшим из живущих Кутюрье". Коллеги-модельеры относятся к ее работе с большим почтением и восхищением. Американский дизайнер Билл Бласс, например, на вопрос, является ли мода искусством, ответил: "Нет, это ремесло. Иногда творческое, иногда техническое. Только в руках Мадам Гре и Баленсиаги мода становится искусством". А Ив Сен-Лоран утверждал что,"никто не работает так, как она".

Yves Saint Laurent and Madame Gres at Fashion Exhibit

В 1982 году, Мадам Гре была вынуждена продать парфюмерное производство, самое выгодное свое предприятие. Она вложила все средства в линию Haute Couture, но в 1984 году рассталась со своим детищем и продала Модный Дом французскому бизнесмену Бернару Тапи. В то время этот человек еще не подорвал свою репутацию многочисленными скандалами и судебными исками и смог очаровать пожилую женщину. В интервью журналистке Figaro Жани Самэ бизнесмен делился своими грандиозными планами: "Я дам ей средства, чтобы она посвятила себя творчеству, не думая о деньгах. Ей не нужно будет ни перед кем отчитываться. Я буду отвечать на вопросы, а она... просто будет. Я не знаю, сколько ей лет, и я делаю ставку на знаменитую женщину, способную проработать трое суток без остановки для своей последней коллекции. На это не способен ни один из моих тридцатилетних коллег". Всё это были пустые слова. Три года спустя Тапи продал компанию дизайнеру Жаку Эстрелю. Модный Дом Gres исключили из Синдиката Высокой моды из-за проблем с налогами. В 1987 году Модный Дом Gres на 1, Rue de la Paix окончательно закрывают. "Они сломали мебель и деревянные манекены топорами. Ткани и платья сложили в мусорные мешки и выкинули на помойку. В один момент Дом опустел",- рассказывала дочь Мадам Грэ Анна Лоуренсу Бенэиму, журналисту из Le Monde и автору замечательной книги GRES.

Бернар Тапи

Японская компания Yagi Tsusho приобрела имя Gres в 1988 году. В 1990 Анна увезла Мадам Гре на юг Франции и поместила в клинику неподалеку от Ля-Колль-сюр-Лу в Провансе. За шесть дней до своего девяностолетия, в ноябре 1993 года, Мадам Грэ скончалась в доме престарелых, забытая всеми. Её дочь Анна скрывала смерть матери в течении года, посчитав, что коллеги недостойны узнать о её судьбе.
Великая женщина и кутюрье ушла из жизни так же тихо, как и жила.

Она могла бы стать скульптором. Она хотела стать скульптором. Она стала скульптором. Вот только вместо мрамора, бронзы или глины предпочла работать с материалом куда более мягким и нежным, но от того не менее сложным – тканью... Шёлк и шерсть, джерси и шифон – с их помощью она превращала женщин в богинь, не менее прекрасных, чем древнегреческие статуи. И, по сути, очень их напоминавших.

Когда в 2003 в знаменитом нью-йоркском музее Метрополитен открылась выставка под названием "Богиня" ("Goddess"), то её описание начиналось словами: "От древнегреческих одежд до символических творений мадам Гре." И именно её божественно прекрасное платье из молочно-белого шёлкового джерси с золотым поясом-бантом, платье, достойное Афродиты, стало своеобразным символом выставки.

А за девять лет до того, в 1994, там же, в музее Метрополитен, открылась выставка, которая была посвящена исключительно творениям Аликс Гре, "мадам Гре", великому французскому кутюрье. В коллекции было около трёхсот экспонатов, от пальто до знаменитых вечерних платьев. Кураторы выставки, составляя каталог, не просто воздавали должное таланту мадам Гре – её сравнивали с поэтами, художниками, композиторами, приравнивая её творения к настоящим произведениям искусства. Тем, что прекрасны вне времени.

Вот только сама мадам Гре тоже оказалась вне времени, правда, в другом смысле. Её... забыли. Когда мода прет-а-порте потеснила высокую моду, и в начале 1980-ых мадам Гре оказалась вынуждена продать своё дело, это имя, которое некогда даже самые знаменитые клиентки произносили с восторженным придыханием, постепенно стиралось из всеобщей памяти. Её продолжали помнить, знать и любить только историки моды, а для остальных она стала, в лучшем случае, полузабытым кутюрье, "кажется, тридцатых годов... или сороковых?" Даже о смерти её узнали не сразу – в последние годы она жила уединённо, и когда во время подготовки выставки 1994 организаторы пытались связаться с мадам Гре, то получали вежливые письма с благодарностью за то, что её всё ещё помнят, не забыли... Вот только письма эти писала не она, а её дочь Анна. К тому времени, как открылась выставка, Аликс Гре была мертва уже почти год. Это вызвало потрясение – как могла незаметно уйти из жизни некогда столь знаменитая женщина, глава парижского Синдиката высокой моды?! Поступком Анны возмущались, а она отвечала, что просто не хотела дать тем, кто забыл мадам Гре, повод воспользоваться и её смертью.

Что ж, выставка 2004 года, "Богиня", вновь всколыхнула интерес к творчеству гениальной француженки. В том же известная голливудская актриса Кристина Риччи появилась на вручении премии "Золотой глобус" в чёрном платье от мадам Гре, сшитом в 1960-ых годах, а Аэрин Лаудер, глава концерна "Эсте Лаудер", явилась на заседание Совета американских дизайнеров моды в платье сочного сливового цвета – тоже от мадам Гре, и тоже 1960-ых годов. Мадам Гре медленно, но уверено возвращается. Её платья можно найти на аукционах винтажа, наравне с нарядами от Кристиана Диора или Ива Сен-Лорана, австралийский дизайнер Кит Виллоу совсем недавно создал красное платье из шёлкового тюля, драпированное, с открытым плечом – поклон в сторону мадам Гре, чьим именем и была названа эта модель (всего две тысячи долларов – и оно ваше). А в 2008 в нью-йоркском музее института моды прошла ещё одна выставка, которая называлась "Мадам Гре: сфинкс моды". Тогда же вышла и книга, посвящённая ей, с таким же названием. Сфинкс моды... Да, мадам Гре была загадочна, как сфинкс, и, как сфинкс же, молчалива... Сравнивая её с другим сфинксом, только не моды, а кино, легендарной актрисой Гретой Гарбо (заметим, клиентки этого модного дома), журналистка Кэтрин Хорн однажды высказалась: "Она была больше Гарбо, нежели само Гарбо". Её попрекнули закрытостью... Да, Аликс Гре полагала, что внимания заслуживает не она сама, а то, что она делает. И всё же – кем она была?

Жермен Эмили Кребс – так звали будущую мадам Гре – родилась в Париже, в 1903 году. Девочкой она мечтала стать скульптором, однако родители, которые принадлежали к нижним слоям среднего класса и считали, что главное – твёрдо стоять на ногах, советовали дочери выбрать что-нибудь более надёжное. Она стала мечтать о карьере балерины, и даже занималась танцами, но родители не и одобрили это. Оставалась ещё одна мечта, стать модельером (но не шить при этом!). Так Эмили Кребс стала работать в парижском доме моды, однако поначалу всё же с иголкой. Дом Премэ был весьма популярен в своё время; одним из самых известных нарядов, созданных там, стало скромное чёрное платье "La Garconne". Но по-настоящему знаменитым "маленькое чёрное платье" сделает Коко Шанель. Карьера знаменитой мадмуазель началась с изготовления шляпок, так же начинала и Эмили Кребс.

В 1931 дом Премэ закрылся, а спустя год Эмили открыла свой дом моды, "Аликс кутюр". Аликс – новое имя и новая жизнь! Ещё год спустя, в 1933, Аликс и её подруга, Жюли Бартон, сняли три комнаты на улице Миромениль – их дом моды стал называться, в честь обеих, "Аликс Бартон", а ещё год спустя, на улице Фобюр Сен Оноре, Аликс, решив, что им обеим будет лучше работать самостоятельно, открывает дом моды "Аликс". Именно он и стал настоящим началом её карьеры в мире моды.

Вначале модели Аликс были весьма просты и лаконичны (впрочем, лаконичными они и останутся), в них было много от спортивного стиля. Но вскоре ей удастся найти свой собственный стиль. Что вдохновляло её? Наверное, в первую очередь античное искусство – ведь недаром она хотела когда-то стать скульптором. Однако будет ошибкой сказать, что она копировала, хотя бы в какой-то мере, драпировки древнегреческих одеяний. Модельер немало времени проводила в музеях, но не для того, чтобы воспроизвести их экспонаты в реальной жизни. Скорее, она добивалась эффекта, который они производили на зрителя: "Воплощённая, захватывающая красота совместного движения плоти и материи, полифония, одновременно естественная и безупречная". Наряды, созданные ей, прекрасны и на манекенах, но, чтобы увидеть их настоящую прелесть, нужно наблюдать их в движении – когда множество метров ткани плывёт, как облака или волны, не только не скрывая красоту тела, но и подчёркивая его.

Да, для Аликс первичным было именно тело, в то время как для других модельеров на первом месте стояло то, во что тело облекали – собственно, одежда. А она воспевала его красоту, подчиняя ей ткань. И та подчинялась – недаром Аликс говорила, что может сделать с тканью всё, что захочет.

Ещё в самом начале своего пути она поняла, какая ткань ей нужна – широкая, гораздо более широкая, чем обычно, драпирующаяся тончайшими складками, ткань, с которой она сможет работать не как закройщик, а как скульптор, лепя из неё оболочку для прекрасного женского тела. И в 1935, специально для Аликс, знаменитый производитель тканей Родье создаст особенную – шёлковое джерси. Именно из него она будет создавать свои самые знаменитые платья – летящие вокруг ног при движении, но укладывающиеся в скульптурно-правильные складки, когда оно завершалось; прихотливо и просто одновременно облекавшие грудь и спину, закрывая их, но подчёркивая их же красоту.
И работала Аликс тоже не просто с тканью, а с телом – она не любила ни резать ткань, ни сшивать отдельные куски. Зачем нарушать её плавную текучесть? И она драпировала и закалывала ткань прямо на модели, только, в отличие от гениального скульптора, не "отсекая всё лишнее", а наоборот, добавляя то, чего не хватало раньше. Бумажная выкройка двумерна, в отличие от объёмного, трёхмерного тела, и Аликс предпочитала работать без неё. Не нужно ничего лишнего – элегантность должна быть лаконичной. Женщина должна "надеть платье – и забыть о нём". Не поправлять, не одёргивать, не думать о том, что расстегнулась застёжка, разошёлся шов. Все детали – самое платье, его отделка – должны идеально сочетаться, ни одна не должна перевешивать другую. Только равновесие, только гармония, только идеал. А окружающие, считала Аликс, должны видеть естественную красоту, скрытую под всем этим. Именно естественную – никаких подплечников, застроченных или заглаженных складок, корсетов и даже бюстгальтеров. Да и как наденешь бюстгальтер к платью, обнажающими одно или оба плеча? Так что каждое платье Аликс, драпируя складки, "строила" особым образом. Ей приписывали утверждение "я могу сделать с грудью всё, что захочу" (и даже обнажить, как в модели 1954 года... и как у древней гречанки). Но она действительно могла сотворить из ткани всё, что хотела. "Последняя драпировщица" – так говорила она о себе.

Первый успех пришёл к ней в 1935, когда она сделала костюмы к спектаклю по пьесе Ипполита-Жана Жироду "Троянской войны не будет" в театре "Атене". Сюжет был на античную тему, столь значимую для неё! Тогда же, из новой ткани, шёлкового джерси, она создаёт (именно создаёт, а не кроит!) особенное бесшовное манто. Её модели становились всё более и более популярными и известными, а вскоре пришла и... любовь. Но она оказалась куда более стремительной и преходящей, нежели успех.
В 1937, вскоре после того, как они познакомились, Аликс вышла замуж за художника Сергея Черевкова, русского по происхождению. Головокружительный роман, скоропалительный брак и почти такое же скоропалительное расставание. Сергей уехал на Таити в поисках творческого вдохновения, видимо, беря пример с Гогена, и, так же, как Гоген, не стал возвращаться обратно. Вместе они не прожили и года. Легкомысленный муж промелькнул кометой, оставив Аликс только дочку – и имя. Он подписывал свои картины словом "Grès" – анаграмма (вернее, почти анаграмма, французского написания его имени, Serge). Именно его возьмёт себе Аликс в качестве псевдонима, но это будет несколько лет спустя.

Она работает, работает, работает. Среди её клиенток были светские дамы, кинозвёзды, театральные актрисы и аристократки. Легендарная танцовщица Айседора Дункан, герцогиня Виндзорская (супруга отрёкшегося от престола ради неё бывшего британского короля Эдуарда VIII), принцесса Бурбон-Пармская, маркиза де Талейран, актрисы Грета Гарбо, Вивьен Ли, Долорес дель Рио... Женщины, достойно носившие по-королевски роскошные и по-королевски же простые наряды от Аликс. Достойным обрамлением им служили бальные залы, роскошные апартаменты, казино, дворцы...

Труда эти творения требовали, как говорится, адского (на одно вечернее платье могло уйти более трёхсот часов! и всё – вручную!). И адского же терпения – однако Аликс хватало и того, и другого. У неё не было ассистентов – вернее, были, но им доводилось только завершать работу, которую она почти целиком делала сама. Девушки-модели должны были стоять неподвижно в течение многих часов, пока она, как настоящий художник, вернее, скульптор, творила очередное произведение искусства, окутывая, закладывая складки, драпируя, подкалывая. Ну а если девушки не выдерживали (что не удивительно – ведь в среднем на одном вечернем платье кутюрье закладывала около тысячи складок!)... Что ж, их увольняли и находили новых. Ведь искусство требует жертв, не так ли?

В 1939 Аликс получает заслуженную награду – приз за лучшую коллекцию высокой моды на парижской международной выставке. Тогда же она создала и одно из самых знаменитых своих платьев, "drapé" (буквально – "драпировка") из шёлка. Шедевр, "chef-d"œuvre", "высшая работа", которое четырнадцать лет спустя восстановили и сфотографировали – чтобы сохранить для истории. Тогда же, буквально за две недели до начала Второй мировой войны, на свет появилась и дочь Аликс – Анна.

Крошку надо было беречь, и когда в июле 1940 немецкая армия вступила в Париж, Аликс вместе с Анной уехала на юг Франции. Но вскоре стало понятно – чтобы выжить, ей нужно было продолжать работать. Помочь было некому. Муж, которому вольная жизнь на Таити показалась куда привлекательной, чем жизнь с трудолюбивой женой? О, нет, это сама Аликс помогала ему много лет, до самой его смерти (умер Сергей Черевков в 1970).

Так что в 1942 она возвращается в Париж и там, на Рю де ля Пэ, знаменитой "улице Мира", открывает новый дом моды, под названием "Мадам Гре". Именно под этим именем, Аликс Гре, великая мастерица и войдёт в историю моды.

Мадам Гре теперь носила эффектно-скромный головной убор, тюрбан из тончайшей ангорской шерсти. Тюрбаны, с её лёгкой руки, станут неотъемлемой частью "моды военного времени". Красиво? Да. А ещё позволяет избежать проблем с причёской, с мытьём, стрижкой, завивкой, укладкой – и не до того, и не всегда есть возможность.
Жизнь в Париже была нелегка. Да, несомненно, её нельзя было сравнить со сражением на передовой, но каждый делает, что может. Люсьену Лелонгу, президенту парижского Синдиката высокой моды, удалось эту моду отстоять – ведь были планы по перемещению французских модных домов в Германию и Австрию. Мсье Лелонг убедил оккупационные власти в том, что это практически невозможно – на новом месте придётся начинать с нуля, а всё, что сопутствует производству прославленных на весь мир нарядов от парижских кутюрье, здесь, в Париже, отлаживалось долгими десятилетиями.

Многие дома моды закрылись, однако многие продолжали работать. Что, заметим, было нелегко. Производство тканей было полностью реорганизовано – военные нужды ставились куда выше гражданских. Доступный ассортимент значительно сократился, а цены на то, что можно было достать, поднялись. Чтобы сократить расходы материалов на одежду, все её параметры жёстко регулировались – длина юбок, ширина брюк; запрещалась "лишняя" отделка, скажем, широкие лацканы, отвороты на брюках; столько-то ткани отводилось на блузку, столько-то – на пальто. Мало того, регулировалась и возможность приобретать одежду в домах высокой моды (сделаем маленькое отступление – да, говорить об ограничениях в моде во время Второй мировой войны странно для нас, ведь миллионам людей приходилось бороться просто за то, чтобы выжить... Но ведь так, увы, бывает всегда – у кого похлёбка жидковата, у кого-то жемчуг мелковат). Но эти дома продолжали работать – ведь ещё и потому, что их сотрудникам тоже надо было выживать, а куда бы они пошли, потеряв работу? И – нет, парижская мода не обслуживала оккупантов, и не обогащались за счёт супруг немецких офицеров. Клиентами модных домов по-прежнему оставались французы...

К тому же, отказ подчиняться новым ограничениям стал у французских кутюрье формой протеста. Всего пара метров ткани на платье? Отлично, значит, на него уйдёт куда больше. Что ж, для мадам Гре это было даже не протестом, а необходимостью. На её воздушные творения могло уйти до 20 метров ткани (после войны же – и 40, и 60), и, несмотря на намёки и прямые заявления властей, что расход ткани нужно ограничить, она не собиралась этого делать, и скупала огромные рулоны на чёрном рынке. В её первой же коллекции платья были только трёх цветов, синие, белые и красные – цветов французского флага. "Свобода, равенство и братство". А затем мадам Гре вывесила и сам огромный флаг из окон своего дома моды. Это и стало последней каплей – официальным поводом к закрытию в январе 1944 её дома моды было превышение лимитов на использование ткани, на самом же деле оккупационные власти не собирались прощать ей фрондёрства. А оно было более опасным, чем может показаться – например, жена Филиппа де Ротшильда, члена знаменитой банкирской династии, привлекла к себе внимание тем, что на одном из показов в доме моды Эльзы Скьяпарелли отказалась сидеть рядом с женой нацистского офицера и пересела подальше... Её отправили в концентрационный лагерь.

Модный дом "Мадам Гре" возобновил свою работу по-настоящему только после войны. Все ликовали – война окончена, можно снова творить! Парижские кутюрье с триумфом вновь возглавили мир моды, и среди них была Аликс Гре. Она трудилась, не покладая рук. В среднем она создавала 350 моделей в год! И, по-прежнему, в основном – сама. Да, её ателье стало одним из самых больших в послевоенном Париже,в эпоху расцвета там трудилось около 180 человек. И, тем не менее, всё это двигал гений самой мадам Гре. Она не оставила учеников, она никого из своих ассистентов не обучала специально тонкостям того, что делала. Быть может, считала это просто-напросто невозможным? Они могли только с трепетом наблюдать – да и то за окончанием работы. Как рассказывает Колетт Пико – уникальный свидетель, двадцать три года проработавший у мадам Гре, та предпочитала работать в одиночестве, не привлекая ничьего внимания и не отвлекаясь ни на что и ни на кого. Никто не смел беспокоить её, когда она работала!

Была ли мадам Гре при этом удовлетворена результатами своих трудов? Никогда. Как всякий настоящий художник. Единственной целью её было создавать такие наряды, которые "потрясут мир". И они потрясали, однако сама мадам Гре знала, что у совершенства не бывает пределов...

В 1947 Кристиан Диор в своей коллекции представил новое направление – "нью лук". Эти наряды тоже покорили мир, истосковавшийся за долгие годы войны по женственности. Тоненькая талия, пышнейшая юбка – на эти платья и костюмы уходило порой не меньше, а то и в несколько раз больше ткани, чем у "неэкономной" мадам Гре. Оба кутюрье стремились подчеркнуть женскую красоту, но "женщины-колокольчики" Диора поражали красотой хотя и необыкновенно изысканной, но искусственной, а "античные статуи" Аликс Гре – естественной.

Мадам Гре не затронули новые веяния. Её творения были абсолютно вне времени, и даже, можно сказать, вне моды. Да, платье, сшитое ею, к примеру, в 1958, могло быть похоже на то, что она делала двадцать лет назад. Зато его можно было надеть и двадцать лет спустя. И пятьдесят. И, наверное, сто. Эта вечная женственность и привлекала к ней всё новых и новых клиентов, среди которых, как и до войны, было множество знаменитостей. Мари-Элен де Ротшильд, много лет царившая в парижском высшем обществе; Грейс Келли – голливудская актриса, ставшая супругой князя Монако; Иветт Бланш Лабрюсс, "мисс Франция-1930", ставшая супругой султана Ага-Хана III, Жаклин Кеннеди, и множество других тогдашних "икон стиля". Хотя... платье от мадам Гре могло превратить в богиню отнюдь не только богатую наследницу или кинозвезду.

В 1947 Аликс Гре получила Орден почётного легиона, высший знак почёта во Франции. Впереди её ждало ещё немало наград и признаний. Когда в 1956 фонд Форда решал, кого же именно из французских кутюрье отправить в "творческую командировку" в Индию, постигать тонкости местного ткачества, то выбор пал, конечно же, на мадам Гре. Путешествие на Восток, разумеется, оставило свой след в её творчестве. Отныне в нём появятся и этнические мотивы. Так, в 1966 знаменитый фотограф Ричард Аведон отснял фотосессию для журнала "Вог" с молодой, но уже известной Барбарой Стрейзанд – то она спокойно, словно Будда, взирает на мир, облачённая в тёмно-синее пончо от мадам Гре, то позирует в её же тончайшей светлой тунике). Но было у этого путешествия и ещё одно последствие.

Мир нежных восточных ароматов вскружил Аликс Гре голову. Вернувшись, она описывала молодому парфюмеру Ги Роберу запах водяного гиацинта, и "цветочный", и свежий одновременно. Так в 1959 появился новый аромат, "Cabochard", который до сих пор ценят знатоки. Сама мадам Гре говорила, что он напоминает ей долгую прогулку вдоль берега где-нибудь в Индии – "свежий утренний воздух, тепло сандалового дерева, долетающий издалека запах цветов, и сухая ласка морского бриза".

В том же появился ещё один аромат от мадам Гре – "Chouda". То есть... русское "чудо". Ги Лессан вспоминал, как, встретив на одном из официальных обедов мадам Гре, он спросил, почему бы ей не начать выпускать духи, как делают в других домах моды. Она ничего не ответила, но... месяц спустя предложила ему этим и заняться.

Стеклянные флаконы "Cabochard" и "Chouda" были одинаковыми и довольно простыми. Зато стеклянная пробка была украшена "G", инициалом мадам, и она же придумала дополнить флаконы бархатными бантами; у первого бант был серым, у второго – зелёным. Когда в 1999 праздновалось сорокалетие знаменитого "Cabochard", то его выпустили во флаконе куда более роскошном – сделанном на знаменитой стеклянной фабрике Баккара и украшенном стеклянным же бантом вместо бархатного. Увы, чуда с "Чудом" (банальная, но напрашивающаяся игра слов) не произошло, а вот "Cabochard", чьё название можно перевести с французского как "упрямый, упрямец", оказался таким популярным, что первые десять лет спрос на него постоянно превышал предложение. И, по сути, именно он помог дому мадам Гре выжить, когда настали сложные времена.

А они были не так уж и далеко. Да, в 1973 её избрали главой Синдиката высокой моды, и именно она три года спустя первой получила награду "Золотой напёрсток высокой моды". Но сама высокая мода оказалась под угрозой – наступала эпоха prêt-à-porter, готовой одежды, массовой моды. А мадам Гре полагала, что только высокая мода, ручной труд, уникальность, единственно возможный путь. Прет-а-порте она считала – да и называла – "проституцией". С её техникой и методами работы переход к массовым выпускам был просто невозможен, но, как полагала хозяйка, ещё и не нужен. Мадам Гре мужественно держалась до конца – её дом моды сдался последним из парижских домов, и всё-таки начал выпускать прет-а-порте. Это произошло в 1980 – открылся " Grès Boutique", "бутик Гре". Тогда же её объявили "Самой элегантной женщиной в мире", и сделали кавалером Ордена Почётного легиона (более высокой степени, чем раньше).

Вот только денег, чтобы продолжать работу, у мадам Гре не осталось. Спрос на произведения высокой моды падал с каждым годом. "То, как я занимаюсь высокой модой, разрушительно, – признавалась она. Однако была твёрдо намерена сберечь "французское качество и французскую элегантность". "Сегодня роскошь путают с расточительством и излишествами, и это единственное, что власти могут пустить на экспорт, и принести иностранную валюту. Но красота бесценна. Её надо защищать". И, пытаясь защитить своё ателье, свой "дом" во всех смыслах, защитить красоту, она продала то единственное, что, на самом деле, позволяло держаться на плаву – парфюмерное производство (затем оно несколько раз переходило из рук в руки, ароматы от "Grès" можно купить и сейчас, но всё это уже не имеет ни малейшего отношения к великой Мадам).

Деньги, полученные от продажи, она целиком вложила в своё основное дело, но и это не помогло – спустя два года ей пришлось продать и его. Покупателем стал французский предприниматель Бернар Тапи. О, он смог убедить мадам Гре расстаться с любимым детищем – ведь, как описывал он совместное будущее, ей не придётся никуда уходить, наоборот, она сможет творить как раньше. А он избавит её от мучительных размышлений о том, где взять деньги. Пусть она... "просто будет".

Эта оказалось ложью, намеренной или не намеренной, но ложью. Наглой и циничной. В 1987 мадам Гре в буквальном смысле вышвырнули с рю де ла Пэ, где её ателье просуществовало сорок пять лет! Новым хозяевам, которым мсье Тапи продал дом Гре, не было дела до восьмидесятичетырёхлетней женщины, сколь угодно гениальной. "Мебель и манекены разломали топорами, ткани и платья вынесли в мусорных мешках", – рассказывала затем Анна, дочь мадам. Из-за неуплаты налогов дом Гре исключили из Синдиката высокой моды – который она же и возглавляла... Да, в 1988 "Вог" назвал мадам Гре "величайшим из современных кутюрье". Но на самом деле для неё всё оказалось кончено.
В 1990 Анна забрала мать и уехала с ней из Парижа в Прованс. Дом престарелых стал последним "домом" Аликс Гре. В ноябре 1993 она тихо ушла из жизни – через шесть дней ей должно было исполниться девяносто лет... Только в декабре следующего года известие об этом появилось в газете "Lemond" – как результат журналистского расследования. Долгая жизнь с печальным концом.

"Я – в музеях, а вас там никогда не будет", – сказала она мсье Тапи, покидая свой дом. Но если это и утешало её, то немного. Мадам Гре не нужна была слава во всех её проявлениях – кроме интереса к её творениям. Она почти не общалась со своими знаменитыми клиентками, вела замкнутую жизнь, не меняла возлюбленных одного за другим, не устраивала скандалы или громкие публичные выступления, носила закрытые костюмы, общалась только с немногочисленными друзьями, не пыталась привлечь внимание прессы. Она работала. Она творила.

Быть может, ей нужно было поступить по-другому? Не замыкаться в своём творчестве? И тогда мы бы сейчас знали не только "Великую Мадмуазель" Шанель, но "Великую Мадам" Гре?..

На одной фотографии, сделанной в 1946, запечатлены две женщины – стоящая на подиуме манекенщица в белом платье и накидке, ниспадающих такими знакомыми, "фирменными" мягкими складками, и сидящая рядом мадам Гре, в скромном, почти монашеском чёрном платье, и чёрном, таком же фирменном тюрбане. Так мог бы сидеть скульптор у ног созданной им статуи.

Американский дизайнер Билл Бласс, отвечая на вопрос, является ли мода искусством, сказал однажды: "Нет. Это ремесло. Иногда в нём больше творчества, иногда – техники. Искусством оно становилось только в руках мадам Гре или Баленсиаги".

Мадам Гре, "сфинкс моды", создавала не Моду, а Красоту. В отличие от первой, вторая – вечна.

Аликс Гре – скульптор и кутюрье… Созданные ею платья с греческими складками превращали каждую женщину в богиню. Мадам Гре родилась 30 ноября 1903 года под именем Жермены Эмили Кребс. Но впоследствии она сменила своё имя, и стала Аликс Бартон.

Её карьера кутюрье началась в 1930 году в условиях экономического кризиса и политических переломов. На горизонте обозначилась опасность войны. Для многих становилось очевидным, что заверениям Гитлера о мире нельзя верить. Но в эти смутные времена проснулась тоска по красоте и роскоши.

В 30-е годы многие модельеры отказались от мальчишеского образа с коротенькой стрижкой, плоской грудью, от образа милашки 20-х годов, которая отплясывала днём и ночью в платье-рубашке. Дамы 30-х годов стремились к женственности, они носили длинные платья и непременно из шёлка. И Аликс создала свои первые шедевры… Она хотела стать скульптором, но семья не оказала ей поддержки. Тогда она занялась шитьём, и свою мечту воплотила в уникальных произведениях искусства. Это были её платья. Девушка пыталась проникнуть в тайну тканей, создать образы, в которых бы ткань струилась мягкими складками, как вода по камню. Вскоре был открыт Модный Дом под именем Аликс Бартон.

Шанель и Скиапарелли в 30-х годах настолько блистали, что, казалось, никто не смог бы их затмить. Однако, не только благодаря им возникали шедевры в моде тех лет, которые впоследствии стали источником вдохновения модельеров последующих десятилетий. Например, крой по косой, изобретённый Вионне, романтические платья Нины Риччи с вышитыми цветами и нежными красками, маленькие произведения искусства из пуговиц и перьев Марсель Роша, скульптурные драпировки мадам Гре.

Мадам работала с необыкновенным чутьём к материалу. Её античные драпировки продолжают влиять на идеи дизайнеров и сейчас. Обратите внимание на драпировки Альбера Эльбаза, Хайдера Акермана или Азеддина Алайи, который для музея моды в Марселе скупил работы, сделанные Мадам Гре с 1934года по 1942.

Она также, как и Нина Риччи, драпировала платья непосредственно на ткани без выкроек на фигурах клиенток.

Свой первый модный Дом Аликс открыла в 1931 году. Аликс стала известным модельером наравне с и . Но по-своему характеру она была замкнутой личностью, выходу в свет она предпочитала свою работу. Вечеринки и общения со знаменитостями её не привлекали. В 1937 году Алис вышла замуж за русского художника Сергея Черевкова, известного в Париже под псевдонимом Серж Гре. И теперь появилась уже не Аликс Бартон, а Аликс Гре. Совместная жизнь была недолгой, но впоследствии она всегда старалась материально поддерживать Сержа до самой его смерти.

Вскоре она открывает новый модный Дом – Дом Гре («Gr?s»). Её платья были чаще всего белого цвета, что напоминало скульптуру греческих кариатид. Драпировка из струящихся складок, обволакивающих тело, представляла собой фантастическое зрелище, в котором не было никакого хаоса, напротив, всё было чётко продумано так, что ткань подчёркивала соблазнительные очертания фигуры.

Платья Мадам Гре – это, как ожившие греко-римские скульптуры. В немецком журнале 1940 года писали: «Складки в одежде хороши не сами по себе, а только тогда, когда они образуют какой-то рисунок, например, идут под углом друг к другу, изгибаются, переплетаются…, то есть драпируются». Она стала использовать шёлковое джерси, и ткань в руках Аликс послушно ложилась на строго определённое ей место. Мастера ткацкого дела выпускали для неё ткани шириной больше обычного, чтобы задуманная идея могла воплотиться в реальность. Модели мадам скопировать было не просто, ведь на некоторые её творения уходило до 20 метров шёлкового джерси. Её платья появились в модных журналах, о её скульптурном обращении с тканью заговорили.

Во время войны многие женщины не могли мечтать о красивой одежде, шляпках, обуви, и поэтому идеи, выдумки и фантазии для того, чтобы себя украсить, у каждой были свои. Косынки и платки стали завязывать в виде тюрбанов. Тюрбан Аликс стал её визитной карточкой, этот головной убор был само совершенство.

Началась война, события складывались так, что Аликс решилась покинуть Францию. Когда президент Синдиката высокой моды Люсьен Лелонг узнал об этом, он сказал: «Нельзя допустить, чтобы Аликс уехала…Мы должны сохранить высокую моду». Это было время военного поражения Франции. Но, несмотря на все усилия немецких модельеров, влияние французской моды продолжало превосходить страну-победительницу, и оставалось, пусть и не на прежнем уровне, но всё же на высоком. А руководство рейха было намерено устранить это влияние. План немецкой стороны был таков – осуществление централизации европейской моды. В этом плане новыми модными центрами должны были стать Вена и Берлин, а Французская мода могла оставаться автономной.

Французские модельеры решили действовать. Они начали кампанию по привлечению внимания публики к своим изделиям. Французские модели были настолько совершенны, что многие журналы не могли не поместить фотографии коллекций одежды французских кутюрье. В одном из журналов была подпись: «Новые весенние платья показывают, что французы живы», другие превозносили весеннюю коллекцию 1941 года.

И Аликс Гре вернулась. В 1944 году она выпустила коллекцию в национальных цветах Франции. Это был знак протеста против нацистского влияния на моду. В 1947 году она была награждена орденом Почетного легиона. Вскоре на международной выставке «Театр моды» были представлены 228 моделей, созданные французскими кутюрье, в числе которых были Пьер Бальмен, Кристобаль Баленсиага, Нина Риччи, Люсьен Лелонг и Аликс Гре.

Затем вторая выставка – «Поезд благодарности» в США в 1949 году. В этих выставках роскошные платья Мадам Гре принимали участие. Париж оставил за собой звание столицы мировой моды. Но время требовало больших изменений в модной индустрии. Индивидуальные работы сократились, мода стала работать с более широкой аудиторией, где не требовалось той изысканности и уникальности изделий. Изменились возможности дизайнеров. Теперь им стало во много раз сложнее продвинуть свои творческие идеи. Для Мадам Гре, творческой личности, но посредственно разбиравшейся в бизнесе, оказалось это просто невозможным. Ей пришлось сократить своё производство. Она пыталась бороться, но при этом в плане руководства делала ошибку за ошибкой.

В 1981 году она всё же обратилась к направлению pret–a-porter, только уже началось угасание её модного Дома.

А в 70-х годах прошлого столетия Мадам Гре была председателем Синдиката Высокой Моды. Однако триумф сменился поражением.

В 1984 году Бернар Тапи купил её модный дом, чтобы затем перепродать его с выгодой для себя. Уже не молодая, но по-прежнему наивная Мадам Гре, поверила в чистые чувства Тапи, который признавался не только ей, но и журналистам, в своей любви к Мадам. Она была очарована им. Состоялась помолвка. Тапи открыто говорил о своём стремлении помочь мадам: «… я дам ей средства, чтобы она посвятила себя творчеству, не думая о деньгах». Но… она потеряла всё. Дочь Анна пристроила её в клинику в Провансе, где в 1993 года Мадам Гре скончалась.

Модный дом «Гре» ещё несколько сезонов выпускал коллекции, но затем полностью перешел на повседневную линию. Продажи компании резко упали. Сегодня модный дом почти неизвестен, он постоянно перепродается новым владельцам. Небольшой доход приносит ещё парфюмерная линия…

Мадам любила говорить, что мечтала стать скульптором, и поэтому для неё нет никакой разницы – работать с тканью или с камнем. В своих интервью она часто подчёркивала, что именно красота человеческого тела стала источником вдохновения. Её клиентками были почти все знаменитости: Марлен Дитрих, Вивьен Ли, Грета Гарбо, Грейс Келли, принцесса де Бурбон, Барбара Стрейзанд, герцогиня Виндзорская, Жаклин Кеннеди. Чистые и строгие линии античности платьев Мадам можно увидеть на многих фотографиях, которые снимали почти все великие фотографы того времени.

Трудолюбивым - яркий свет горит по жизни, ленивым - тусклая свеча

Греческое платье. Секреты великих модельеров Франции

Для тех, кто решился создать греческое платье своими руками, будет очень полезно, узнать, как создавали свои удивительные античные наряды два великих модельера Франции. Две талантливейшие женщины, чьи платья сегодня выставлены в музеях Франции, как образцы высочайшего мастерства их создательниц.

Аликс Гре

Мадам Гре – великий французский модельер. Создательница платьев достойных богинь Олимпа. Ее платья в греческом стиле – уникальны и неповторимы. Они не имеют и никогда не имели выкроек. Мадам Гре не признавала чертежей на бумаге, ведь тело женщины трехмерно, и его нельзя разложить и рассчитать на двухмерной плоскости бумажного листа. Никаких эскизов — только живое тело модели, ткань и руки великого мастера

Она создавала свои греческие платья, драпируя ткань методом наколки прямо на манекенщице.

Любимые ткани мадам Гре – шелк, шерсть, джерси. Подобно скульптору она лепила из них модели, достойные соперничать с греческим статуями.

Пытаясь найти струящуюся ткань со свойствами одновременно драпа и муслина, она придумала джерси из шелка.

Глаза мастера строго следили, как струится по телу ткань. Умение увидеть, поймать тот самый миг, когда складки легли, наилучшим образом оттеняя красоту конкретной женской фигуры, – вот оно великое искусство Мадам Гре. Искусство королевы скульптурной драпировки. Искусство королевы греческого платья.

Немногие могут постичь и воспроизвести ее фантастическую технику создания платья в греческом стиле. Платье органично формировалось, создавалось, исходя из фигуры женщины. Оно созревало на модели, как созревает на дереве плод. Зачастую на одну модель уходило более 20 метров легчайшей ткани.

Модели Аликс Гре в 1939 году получили Приз за лучшую коллекцию высокой моды на Международной выставке в Париже. Именно мадам Грэ была первым модельером, получившим награду «Золотой Напёрсток Высокой моды» в 1976 году.

К тому же она была не только выдающимся модельером: в течение 20 лет (1972-1992) Аликс Гре руководила Синдикатом высокой моды

Великолепные греческие платья от мадам Грэ носили Марлен Дитрих, Грейс Келли, Грета Гарбо, Вивьен Ли, Жаклин Кеннеди, принцесса де Бурбон, герцогиня Виндзорская и Барбара Стрейзанд.

Её платья сравнимы с портретами кисти выдающихся мастеров, и достойны быть увековеченными как великие шедевры в истории искусств.

Она родилась в Париже и мечтала стать скульптором, но стала знаменитым модельером, создавшим дивные платья легкие как ветер, текучие как вода и чистые как свет, способные превратить женщину в античную богиню.

Сегодня имя непревзойденной Аликс Грэ незаслуженно забыто…

Мадлен Вионне.

«Когда женщина улыбается, платье должно улыбаться вместе с ней», — любила повторять Мадлен Вионне

Большинство платьев в греческом стиле от Мадлен Вионне на вешалке выглядит вялым и бесформенным и только на женском теле расцветает подобно цветку.

Она первая среди модельеров создала греческие платья, собранные с помощью всего лишь одного шва или узла.

Платье в греческом стиле – крой.

Мадлен Вионне мастерски экспериментировала с техникой кроя, играла с тканью, проверяла, испытывала ее свойства: текучесть, тяжесть, эластичность.

Свои модели она создавала на небольшой деревянной кукле. Она брала кусок ткани, определенной геометрической формы (круг, квадрат, треугольник). Прикладывала, закрепляла его на плечах куклы и начинала драпировать методом наколки, мягко укладывая ткань в складки и фиксируя их булавкой.

Благодаря головокружительному покрою, простая геометрическая форма превращалась в платье, полное изящества и непостижимой гармонии.

Когда портные в русском доме моды «Адлерберг» распороли греческое платье Вионне и разложили его в гостиной на ковре, они увидели простые геометрические фигуры, ни одной неправильной линии.

Она любила усложненные драпировки, жгуты и узлы, от которых, подобно струям воды, во все стороны растекалась, струилась ткань.

Чтобы добиться свободной текучести ткани, Мадлен создала принцип кроя по косой – то есть ткань кроилась не по долевой линии, а под углом 45 градусов. Таким образом, отпадала необходимость в вытачках и рельефах — легчайшая ткань сама обтекала тело, подчиняясь его формам.

Платья в греческом стиле от Вионне имело весьма необычный крой – зачастую это был единый кусок ткани, либо застегивающийся на одну застежку сзади, либо и вовсе без нее. Вот почему клиенткам мадам Гре нужна была специальная инструкция, обучающая искусству надевания ее моделей. И дамы, которые получали платья Вионне по наследству, просто напросто не знали, что с ними делать.

Платье в греческом стиле – ткань и отделка.

Другой важной составляющей искусства Вионне была ткань. Она использовала исключительно мягкие ткани: шелковый креп, бархат, муслин и сатин .

Чтобы кроить свои греческие платья по косой, ей необходима была ткань не менее двух метров в ширину.

Специально для Вионне ее поставщик Бьянчини-Ферье в 1918 году изготовил новый материал: бледно-розовый креп из шелка и ацетата. Рецепт изготовления «крепа Вионне» на сегодняшний день утерян.

Мадлен Вионне любила ткани чистых цветов, без рисунков и узоров. Спектр, с которым работала модельер – это различные оттенки белого и слоновой кости, а также матовые — синий, красный, желтый.

При декоративной отделке греческого платья, Вионне всегда соблюдала принцип сбалансированности конструкции модели, поэтому столь модную в то время бахрому она пришивала отдельными маленькими кусочками. А вышивку Мадлен располагала вдоль основных нитей ткани, чтобы не нарушать ее текучесть. Этот принцип вышивки до сих пор использует модный дом Лесажа.

Каждое греческое платье великого мастера было уникальным. Поэтому ее заказчицами были неповторимые женщины – Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

Удивительным образом соединяя роскошь и простоту, она превращала женщин в античных небожительниц. Ее мастерство Кристиан Диор называл «вершиной haute-couture, которую невозможно превзойти».

Многие в то время пытались подделать платья в греческом стиле от Мадам Вионне, поэтому она придумала логотип, который нашивала на платья изнутри. Также она фотографировала платье с трех сторон и помещала фотографии в альбом. Всего было накоплено 75 таких альбомов, сейчас они находятся в UFAC (Французский Союз Дизайнеров Костюма), вместе с коллекцией из 120 платьев.

Секрет филигранной драпировки Мадлен Вионне до сих пор не разгадан, как и секрет ее знаменитого вечернего греческого платья из слоновой кости с одним единственным швом. Как эталон великого мастерства модельера оно выставлено в Парижском Музее Моды и Текстиля.

Великий архитектор моды Мадлен Вионне прожила 99 лет…

Две простые женщины стали двумя великими мастерами. Они не боялись экспериментировать с драпировкой, и сама ткань, струясь и растекаясь в их руках, раскрывала секреты создания красивейших античных платьев.

Да-да, Нужно просто взять струящуюся ткань, горсть булавок, подойти к зеркалу и ткань сама вам все покажет и расскажет

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ СКОПИРОВАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ на страницы своего блога или дневника, сообщаем следующее:

Копирование самого текста статьи запрещено, даже с активной ссылкой на источник .

Разрешается поместить на странице вашего блога или дневника только

название статьи,

Специальная программа ежедневно отслеживает наличие несанкционированных копий . В случае обнаружения таковых, незамедлительно подается исковое заявление без всяких предупреждающих писем с нашей стороны.

Мы дорого ценим свой труд. И уважаем интересы наших читателей.

Ольга Клишевская специально для сайта .